Девятое сентября. По-летнему припекает солнце и небо без единого облака, но в воздухе уже ощущается осень. На виноградниках Фриули полным ходом идет сбор урожая. Пино гриджо, токай и совиньон уже собраны, а риболла джалла еще наливается соком и дозревает на лозе.
Колыбелью риболлы джаллы является Коллио и сегодня мы едем туда, на винодельню Примосич, где нам предстоит поближе познакомиться с этим сортом.
Ознакомившись с историей хозяйства, составив список интересующих нас вопросов, вооружившись диктофонами и начищенными до блеска фотоаппаратами, я и моя подруга Кристина отправляемся в Ославию. От Удине до Ославии меньше часа езды. Дорога прошла незаметно за разговорами о винных открытиях и путешествиях совершенных за лето. Пунктуальные к назначенному часу мы подъехали к винодельне. У дверей нас встречала Лара, жена Марко Примозича.
Виноградник
Виноградник риболлы находиться в нескольких метрах от винодельни. Шагая по узкой дороге, ведущей к нему, любуемся и наслаждаемся пейзажем. Поражает спокойствие и тишина, которую нарушает шум ветра бора и стук наших каблуков. Как обычно, что бы растопить лед, начинаем говорить о погоде.
Л:
« Этот год очень удачный, сейчас период сбора винограда и погода нам помогает. Дожди и влажность нам не страшны, так как в Ославии всегда ветрено и проблема с гниением практически не существует. Кабаны и косули, вот кто действительно досаждает винограднику, приходиться их огораживать».
И вот мы на месте. Перед нами та самая желтая риболла, нежится в лучах сентябрьского солнца. Золотые, а в некоторых местах янтарные, грозди словно сирены манят вглубь виноградника. Ягоды риболлы имеют толстую кожицу, на вкус они очень сладкие и слегка вяжут. Пока я увлекаюсь процессом фотографирования и поеданием ягод, Кристина продолжает беседу.
Л:
«Характерная особенность риболлы джаллы из Ославии – минеральность. Риболлу мы производим в трех версиях. Игристая — по методу шарма лунго, классическая Think Yellow — винифицированную по белому типу в нержавеющей стали и ризерва с — длительной мацерацией.»
Винодельня
На винодельне во всю кипит работа. Ряды блестящих стальных чанов и прочее оборудование утопают в пьянящем аромате ферментируемого сусла. Спускаемся этажом ниже, в баррикаяю. Здесь приятно прохладно. Барикки и тонно..
Л: Температура и влажность в погребе всегда постоянная, это благоприятно сказывается на деревянных бочках.
Бутылки, как книги в библиотеке, аккуратно расставлены на стеллажах. По ним можно проследить историю этикеток. Изначально, их рисовала от руки жена Сильвано Примосича, основателя хозяйства. Здесь так же бережно храниться знаменитая первая бутылка Токая, выпущенная Консорциумом Коллио в 1967 году.
Вино
Итак, приступим к самой интересной части-дегустации. Попробовав все три версии риболлы, мы решили сконцентрироваться, на болле интересной на наш взгляд – Ribolla di Oslavia Riserva .
Л: Несколько лет назад шесть хозяйств из Ославии создали ассоциацию производителей риболлы( APRO-Associazione produttori Ribolla di Oslavia) и мы в их числе. Традиция делать риболлу с легкой мацерацией существовала в Ославии всегда. Изначально было очень сложно продвигать риболлу, приходилось объяснять почему одно вино имеет золотистый цвет а другое янтарный. Что бы найти золотую середину, мы увеличили период контакта кожици с суслом, а хозяйства, которые традиционно делали долгие мацерации, его сократили. Ягоды риболлы должны быть хорошо зрелые, обычно ее собираем в конце сентября. Винификацию ощуствляем в открытых емкостях, без добавления культивированных дрожжей. Сусло настаивается на мезге примерно один месяц, в течении которого осуществляем частые фоллатуру. Температура во время ферментации не контролируется, в любом случае она не превышает 30 С. Для выдержки, которая длится два года, используем бочки тонно из славонского дуба вместимостью 550 л. Тонно не настолько «агресивно» по отношению к вину, по сравнению с бочками меньшего объема. Вино в бутылки разливается без фильтрации, где выдерживается еще 12 месяцев.
Все четыре образца имеют интенсивный золотистый цвет. В риболле 2011 года он более насыщенный, так как виноград был собран перезрелым. Вина обладают ярким и сложным ароматом, который со временем меняется незначительно. В образцах с одинаковым периодом мацерации, ноты куркумы варьируют в карри, а тона абрикос остаются неизменными. Во всех винах присутствуют деликатные ноты пряностей. Все образцы идеально сбалансированы, обладают хорошей кислотностью и долгим минеральным послевкусием.
Подводя итоги проведенной дегустации, можно сделать вывод о том что, винификация с длительной мацерацией позволяет производить из нейтрального сорта риболла джалла, тельные вина с насыщенным вкусом, многогранным ароматом и хорошим потенциалом к выдержке.
После дегустации мы направились в Горицию, в ресторан Розенбар (Rosenbar), где нам предстояло выяснить к какому блюду можно подавать мацерированную риболлу джаллу.
Л: Вино из риболлы из Ославии – универсально, оно подходит ко многим блюдам: первым и вторым, рыбе и мясу, а также к восточной кухни . Лучше подавать его в широких бокалах. Температура подачи 18 C.
Последовав простому правилу, сочетать вино с местной кухней, мы заказали к риболле типичное триестское блюдо - жареные анчоусы. И не ошиблись. Структура блюда соответствует структуре вина. Жирность и легкая сладковатость, типичная для рыбы, балансируется хорошей кислотностью вина, оставляя приятное послевкусие. Риболла из Ославии и анчоусы дополняют друг друга как инь янь.
Ну и конечно, мы не могли завершить обед не отведав десерта. К ньоккам со сливами под ароматным соусом из сливочного масла, сахара и корицы, Лара открыла бутылку редкого пиколита.
Л: Для нас пиколит как черная икра, мы его пьем в исключительных случаях!
Мне очень приятно что наш визит был таковым. На этой сладкой ноте я хочу закончить свой рассказ. Мы с Кристиной возвращамся в Удине, знакомиться с другими винами этого удивительного региона.
Спасибо Ларе за гостеприимство, а Вам дорогие друзья за внимание.